俗话说：“正月葱，二月韭”。此时，我乡下老家菜园里的韭菜，在蓄积了一个寒冬的能量之后，铆足劲儿，尽情展露碧翠身段，在春光里奉献出它那独有的美味。

提起韭菜，最熟悉不过了，乡下老家菜地就有韭菜的身影，这也是我对韭菜最直观的认识。而从栽培学上认知韭菜，当是我在浙江农业大学求学时，从书本上得知的。韭菜，一名“丰本”，又名“草钟乳”，因其有强阳壮精之功效，故得名“起阳草”。五代人杜颐酷嗜韭，每食必有韭，于是珍称韭菜为“一束金”。韭菜，为百合科多年生宿根草本植物，故乡在中国，迄今已有数千年栽培史。《诗经》“国风·七月”中就有记载：“四之日其蚤，献羔祭韭。”韭菜可分为叶用韭、花用韭和花叶兼用韭。韭菜四季翠绿，常年食用，但因“春食则香，夏食则臭”，故以春天食之为佳。

韭菜的“韭”字，展现出古人造字的高超水平，“一”代表的是平整的土地，“非”是韭菜露出地面的部分。韭菜朴实，与白菜一样，是百姓眼中的大众菜，上得了平常百姓的餐桌。有趣的是，南宋林洪的《山家清供》载：“六朝的周颙，清贫寡欲，终年常蔬食。文惠太子问他蔬食何味最胜？他答‘春初早韭，秋末晚菘’。”这可说是对于韭菜最有理解，也最有风趣的评价，在周颙眼中，春天的韭菜如同秋末的白菜一样平常。

韭菜叶如翡翠，娇嫩鲜香，味道鲜美，尤其是春天的韭菜，更是博得了文人墨客交口赞美。这不，春韭的鲜香穿越时空，一直氤氲在历代文人的笔端。唐代杜甫写下：“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”的佳句；宋代苏东坡发出：“渐觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘”的感叹；清代郑板桥直呼：“春韭满园随意剪，腊醅半瓮邀人酌 ”。在文学名著《红楼梦》中，黛玉替宝玉作“杏帘招客”诗文中就有“一畦春韭绿，十里稻花香”的诗句。而有一古诗对春韭更是称颂备至：“气较荤蔬媚，功于肉食多，浓香跨姜桂，余味及瓜茄。”

最令人欣赏的是，韭菜具有坚韧勃发的力量。元代《农书》载：韭菜“剪而复生，久而不乏也，故谓之长生。”韭菜一茬接一茬，常割常长，常割常嫩，坚毅生长，传递着生命生生不息的力量。恰如一首古诗所赞道：“一畦春雨足，翠发剪还生。”“韭”字谐音“久”字，民间视韭菜寓意“长久”，讨个彩头。

阅读一些文化大家的作品时，发现他们对韭菜的食用各有所见。如清代袁枚在《随园食单》中介绍道：“韭，荤物也。专取韭白，加虾米炒之便佳。或用鲜虾亦可，蟹亦可，肉亦可。”现当代散文家梁实秋在《雅舍谈吃》中撰有《韭菜篓》一文，文中写道：“现在要说东兴楼的韭菜篓。事实上是韭菜包子，而名曰篓，当然有其特点。”“馅子也讲究，粗大的韭菜叶一概舍去，专选细嫩部分细切，然后拌上切碎了的生板油丁。蒸好之后，脂油半融半呈晶莹的碎渣，使得韭菜变得软润有度。像这样的韭菜篓端上一盘，你纵然已有饱意，也不能不取食一两个。”现代作家汪曾祺撰有《韭菜花》一文，文中提到：“北京的韭菜花是腌了后磨碎了的，带汁。除了吃涮羊肉必不可少的调料外，就这样单独地当咸菜吃也是可以的。”

韭菜，既作主料，又可作配料。作主料，可单炒或水焯后凉拌，鲜嫩馨香，风味诱人；作配料，可与其他原料搭配，炒、爆、熘等皆宜，如韭菜炒虾，虾红韭绿，吊人胃口。韭炒鸡蛋，黄绿相间，清香可口，被食客誉之为“黄莺穿绿柳”，可谓诗意满满。韭炒绿豆芽、韭炒五香干丝、韭菜炒蟹肉、韭菜炒腰花、韭黄炒鱼片、韭炒肉丝等，令人常啖不厌；韭菜制馅，可作包子、水饺、馄饨等小吃的馅心，亦令人喜爱。

韭菜，带给人们的不仅是美味，还有药用价值。翻阅《中药大辞典》得知，韭菜味辛，性温，具有温中，行气，散血，解毒之功效。《本草拾遗》称韭菜“温中，下气，补虚，调和腑脏，令人能食，益阳，止泄白脓，腹冷痛，并煮食之。”《日华子本草》说，韭菜“止泄精尿血，暖腰膝，除心腹痼冷、胸中痹冷、痃癖气及腹痛等。”《滇南本草》认为，韭菜“滑润肠胃中积，或食金、银、铜器于腹内，吃之立下。”